Можно ли углубить существующую скважину

Содержание

Можно ли углубить существующую скважину

Можно ли углубить существующую скважину

Зачастую скважина для питьевой воды это единственное возможное решение проблемы водоснабжения дачного участка. Однако не стоит полагать, что она вечная – у них есть свой срок службы.

Кроме того, искусственные источники могут периодически преподносить неприятные сюрпризы. Один из них это пропажа воды. И если это произошло, то потребуется решить, как углубить скважину, чтобы добраться до следующего водоносного слоя.

Причины исчезновения воды

На самом деле, причин для этого может быть множество. Среди них:

  • естественное истощение источника;
  • природные катаклизмы;
  • нарушение технологии бурильных работ, что приводит к появлению подобных проблем;
  • сильное засорение фильтровальной зоны.

Во-первых, нужно понимать, что любой источник имеет ограниченный срок службы. Например, для артезианского, он может достигать 50 лет. А вот скважина на песок, в состоянии проработать лишь 10 лет. Поэтому, когда подходит время – она попросту высыхает.

Еще один момент – климатические и природные условия. Например, во время сильной засухи, водоносный слой может уйти. Первое, что нужно сделать, это проверить ближайшие скважины, расположенные по соседству и питающиеся из того же водоносного горизонта. Если у них такие же проблемы – значит дело во внешних факторах. И вода должна в скором времени прибыть.

Если же с другими скважинами все в порядке – причина в источнике. И вполне возможно, что для возобновления работы, придется делать углубление скважины на воду.

Причина может быть в плывуне или в нарушении технологии работ. Если, например, скважина делалась во время паводков, то водоносный горизонт был на пиковой отметке.

А это приводит к тому, что во время засухи вода будет постоянно уходить.

Водоносные горизонты

Что выгоднее – углублять существующую скважину или рыть новую?

Этот вопрос задает себе каждый домовладелец, когда сталкивается с проблемой пересыхания источника. Чтобы на него ответить, нужно выяснить выяснить причины случившегося, а после уже принимать решение.

Для этого, желательно пригласить специалиста бурильщика. Поскольку самому, без опыта трудно правильно установить причину. А она может быть банальной, например, засоренный фильтр или заиливание.

В любом случае, без помощи специалиста не получится сделать предварительный финансовый расчет. Хотя, в большинстве случаев, когда источник еще новый, дешевле углубить существующую скважину. Ведь не нужно тратиться на бурильные работы, обустройство и подведение водопровода.

Однако, если скважина старая, либо при ее обустройстве были допущены технические ошибки – например, колонна сильно перекошена, то придется рыть новую. Поскольку углублять существующую, может быть либо не рационально, либо просто невозможно.

Способы углубления

Если обратиться в специализированную организацию, работы по углублению пройдут довольно быстро. Однако выльются в немалые затраты. Обычно, процесс состоит из:

  • оценки скважины и выявлении причины осушения или снижения дебета;
  • геологической разведки и анализа грунта;
  • общая оценка скважины, анализ состояния обсадной трубы и поиск технических проблем.

После этого составляется смета и начинаются бурильные работы. На этом этапе:

  • обсадная колонна прочищается от возможных наростов;
  • вода полностью откачивается;
  • проводятся бурильные работы;
  • на поверхности собирается добавочная часть обсадной трубы с меньшим диаметром, чем у существующей;
  • конструкция опускается вниз и сращивается.

Однако, проделать такие работы, можно лишь при наличии специального оборудования и опыта. Если проводить работы самостоятельно, то нужно понимать, что углубить действующую скважину, получится, лишь на несколько метров.

Способы для самостоятельного углубления:

  1. При помощи ремонтных колец;
  2. При помощи фильтра.

Самое главное, проконсультироваться с грамотным специалистом перед началом работ.

Углубление при помощи фильтра

В целом, принцип работ заключается в проделывании отверстия в дне скважины и установке в него самодельного фильтра. Бурильные работы чаще всего проводятся при помощи желонки. Это один из самых простых и действенных способов для бурения. Тем более, он легко реализуется своими руками.

Желонка представляет собой отрезок стальной круглой трубы с диаметром на 1-2 см меньшим, чем размер обсадной колонны. На нижнем конце она оснащается клапаном, который бывает двух типов:

  • шаровый – в этом случае, в полости трубы помещается металлический шар;
  • лепестковый – вместо шара, используется пружинный клапан в виде пластины.

Желонка

В обоих случаях, клапан срабатывает от силы удара желонки о землю. В этот момент он открывается и в трубу набирается грунт. А когда снаряд поднимается, клапан закрывается.

Чтобы работа была эффективной, снаряд должен быть тяжелым. А для того, чтобы он легче врезался в грунт, нижний край затачивается, либо на нем вырезаются небольшие зубья.

Технология работ желонкой:

  • для облегчения работ используется рамная конструкция с воротом или лебедкой;
  • снаряд подвешивается на прочный трос;
  • он помещается в обсадную колонну и сбрасывается;
  • затем при помощи ворота, желонка поднимается на 2-3 метра над дном и опять отпускается;
  • после этого, она достается на поверхность, чистится и процесс повторяется снова.

В целом, довольно простой и эффективный метод. Единственный его недостаток, это низкая скорость бурения. Впрочем, для углубления это не так существенно.

Проведение работ

Технология довольно простая, но нужно учесть тот факт, что в случае искривления обсадной колонны – углубиться не получится.

Этапы работ, как углубить скважину своими руками:

  • из скважины полностью откачивается вода;
  • в дне делается углубление при помощи желонки;
  • в обсадную колонну опускается самодельный фильтр с насосом. Причем это делается таким образом, чтобы вода его не заливала;
  • по мере откачки воды, делается последовательное заглубление и очистка от песка.

Таким образом, можно сделать углубление на несколько метров.

Изготовление фильтра

Стоимость материалов для изготовления будет варьироваться в пределах 2-3 тысяч рублей. Последовательность работ:

  • отрезок трубы длинной около 1 м и диаметром меньшим размера колонны;
  • на отрезке длиной 40-50 см, делается перфорация;
  • затем этот участок обматывается проволокой, а сверху надежно укрепляется сетка из нержавейки;
  • дно трубы глушится.

Теперь осталось только установить в трубу насос и фильтр готов.

Труба с перфорацией

Ремонтные кольца

Один из самых эффективных способов углубить действующий колодец – это использование ремонтных колец. В этом случае, используются кольца с диаметром, меньшим, чем основные, чтобы они свободно проходили внутри колонны.

Стоимость одной секции диаметром 70 мм находится в пределах 1000-1200 рублей. В среднем, для углубления понадобится 3-4 кольца, поэтому конечная стоимость материалов составит около 5000 рублей.

Многие домовладельцы задаются вопросом – можно ли углубить колодец, используя стандартные кольца. Технически, это возможно:

  • на дне делается подкоп;
  • колонна опускается, а сверху устанавливаются новые кольца.

Но здесь есть существенная загвоздка – колонна может попросту застрять в грунте. И в какой-то момент, ее не получится дальше опускать. Поэтому лучше не использовать это способ.

Технология работ:

  • углубление лучше всего проводить в засушливое время года, когда у источника наименьший дебет;
  • в начале, нужно убедиться, что колонна ровная, т.е. ремонтные секции проходят свободно. Если есть перекосы, имеет смысл использовать кольца с меньшим диаметром;
  • из колодца откачивается вода и извлекается фильтр;
  • колонна укрепляется – для этого, все кольца соединяются между собой стальными пластинами;
  • после этого делается подкоп на глубину, достаточную для установки 1-2 секций;
  • теперь, проводится постепенное опускание до нужной глубины.

Когда работы будут завершены, необходимо скрепить между собой новые секции и соединить их с основной колонной. Это нужно для обеспечения целостности конструкции.

Укрепление колец

Прохождение плывунов

В целом, технология работ остается такой же, как и при углублении в обычном грунте. Однако, появляются дополнительные сложности. Фактически, плывун – это очень подвижный слой почвы. Поэтому в работах важна скорость обсадки.

Если использовать обычные методы – есть большая вероятность того, что колодец просто зальет песком. Поэтому нужно привлекать спецтехнику, которая сможет обеспечить быстрый подъем почвы на поверхность.

Кроме этого, нужно обеспечить возможность быстрой обсадки. Для этого:

  • можно использовать дополнительный груз, который устанавливается на ремонтные кольца;
  • при возможности использовать экскаватор – он сможет придавить ковшом секции, а за счет этого они быстро опустятся вниз.

Источник: https://stroypodskazka.com/mozhno-li-uglubit-suschestvuyuschuyu-skvazhinu/

Углубление скважины на воду: как это делается

Можно ли углубить существующую скважину

Наличие во дворе колодца или скважины в современных условиях – это не прихоть, а требование времени. Со своим источником воды возможно решить множество проблем, связанных с водоснабжением.

Но после нескольких лет эксплуатации конструкции, может потребоваться углубление скважины на воду. Это нужно тогда, когда сокращается количество и ухудшается качество воды. Привести к такой ситуации могут несколько факторов.

Иногда может помочь простая чистка, но в некоторых случаях этого будет недостаточно. В нашей статье мы поговорим о том, как углубить скважину своими руками.

Почему снижается продуктивность действующих скважин

Достаточно часто встречаются ситуации, когда уровень воды в скважине или колодце снижается. Если Вы столкнулись с этой проблемой, необходимо для начала узнать у соседей, которые тоже имеют скважины, питающиеся от одного и того же источника.

Если они тоже имеют дело с этой проблемой, то не нужно сильно расстраиваться, это наверняка временное явление и очень скоро дебет восстановиться. Но если проблема только у Вас, напрашиваются выводы, что лимит исчерпывается.

Выход из сложившейся ситуации – углубить существующую скважину.

Большинство действий, направленных на решение проблемы направлены на бурение имеющейся шахты на песок. Такие конструкции могут быть глубиной до 50 м и служить не более 10 лет. Уровень снижается по причине сокращения притока в пласте песка. Заглублённые скважины до известняка могут эксплуатироваться на протяжении до 50 лет. Стоимость такой работы будет дороже, чем на песок.

Углубление скважины.

Существуют и другие причины, по которым продуктивность снижается. Если сооружать проходку на истинный плывун, где количество воды в кубометре песка больше, чем у ложных плывунов, есть большая вероятность того, что засоряется донный фильтр. Чтобы избавиться от этой проблемы достаточно прочистить фильтр.

В некоторых случаях при обустройстве конструкции могли быть допущены ошибки. Как правило, к этому приводит отклонение ствола от вертикального положения. Бывает, что негерметичные соединения труб, попадание в шахту сторонних предметов тоже становятся причиной появления проблемы.

Некоторые пользователи задают вопрос, можно ли углубить и нужно ли вообще это делать? Ответ однозначный, углубление вовсе не требуется, здесь будет достаточно просто устранить причину, которая привела к понижению продуктивности.

Если один источник обеспечивает водой большое количество артезианских скважин, тогда снижение уровня воды происходит по этой причине. При длительной засухе также количество воды уменьшается. При обустройстве колодца, когда высокий уровень воды.

Углублять скважину нужно только тогда, когда точно установлено, что снижение уровня воды не связано с временными причинами. Это можно установить по тому, что вода отсутствует на протяжении длительного периода времени.

Углубить старую скважину или соорудить новую. Что лучше?

Ответить на этот вопрос можно только тогда, когда установлены причины снижения продуктивности. Но очень часто самостоятельно сложно разобраться в проблеме, тогда лучше обратиться к специалистам. В некоторых случаях даже существующую скважину не обязательно углублять, достаточно просто расширить полость, а также заменить фильтр. В других случаях решит проблем только углубление.

Перед тем, как решили углубить, нужно оценить необходимость проведения данной работы, учитываем стоимость, а также финансирование бурения новой скважины. В некоторых случаях восстановление старой скважины будет стоить дороже, чем построить новую, а конечный результат (количество и качество воды) будет неудовлетворительным.

Углубление с помощью донного фильтра.

В большинстве случаев углубить существующую все равно выгоднее. Таким образом, Вы получите преимущества:

  • экономия времени;
  • материально более выгодно;
  • не нужно делать новую документацию;
  • не потребуется делать новую систему водоснабжения дома под другую скважину.

Причинами для углубления колодцев могут быть:

  • невозможно сделать новый колодец;
  • количество колец 10 и более;
  • бывают периоды, когда воды нет совсем;
  • количества воды не хватает для бытовых нужд.

Если в Вашем случае нет ни одной из описанных причин, значит нужно копать новый колодец.

Вы можете и самостоятельно углубить конструкцию, но для этого потребуется фильтр. Можно сделать шахту глубже на три метра, но в том случае, что количество колец перед углублением составляет минимум 15 штук.

Подготовка к работе

Перед углублением нужно полностью выкачать воду. Если в процессе работы обнаружился перекос между кольцами, его нужно устранить. При большом смещении его устранить не выйдет, поэтому задумайтесь об обустройстве новой скважины.

Чтобы в процессе углубления не нарушить целостность колец, необходимо их скрепить, используя при этом специальные пластины. Нам потребуется четыре пластины, которые фиксируем с помощью болтов.

Скрепление бетонных колец скобами

Способы углубления скважины

При фильтровом углублении нужно сначала приготовить необходимые инструменты и материалы. Нам потребуется:

  • насос для откачки воды;
  • короткая лопата;
  • ведра разной вместимости;
  • лебёдка, которая может поднимать груз не менее 600 кг;
  • подъемная конструкция, чтобы подавать наверх породу;
  • отбойник;
  • фонарь;
  • верёвочная лестница.

В трубе из металла или пластика диаметром больше насоса, при длине 1 м делаем несколько десятков отверстий диаметром 20 мм. С внешней стороны крепим сетку с мелкими ячейками из нержавейки. В трубу вставляем насос.

На дне шахты копаем лунку, используя желонку, куда вставляем трубу с насосом. Вода не должна попадать через верхнее отверстие трубы. Так Вы получите фильтрующее устройство своими руками, чтобы углубить скважину.

Перед углублением скважины выкачиваем из нее воду

По мнению многих специалистов, наращивать кольца снизу – эффективный способ решения проблемы углубления.

Диаметр ремонтных колец может быть больше 700 мм только тогда, когда ствол не смещен. При смещении используем меньшие кольца.

Бывают случаи, когда в ходе работ колонна застряла и её невозможно сдвинуть с места. Углубить конструкцию таким способом можно только раз, поэтому делать это нужно на максимальную глубину.

Углубляют в несколько этапов. Сначала готовим ремонтные кольца, проверяем на наличие или отсутствие у них выступов, которые могут создать проблемы при опускании. Чтобы предотвратить нарушение целостности конструкции при бурении, кольца соединяем с помощью металлических пластин, которые фиксируем болтами.

Углубление при помощи наращивания колодезных колонн ремонтными кольцами.

Сначала, что нужно сделать – демонтировать и вытащить донный фильтр. После этого можно приступить непосредственно к углублению. Копаем до тех пор, пока со стенок не начнет осыпаться порода.

Теперь можно опускать и устанавливать новые кольца, которые соединяются между собой скобами. Нужно следить за тем, чтобы устанавливать строго по вертикальной оси.

Когда будет достигнута необходимая глубина, закрепляем между собой старые и новые кольца при помощи угловых скоб.

Завершающий этап заключается в формировании нового донного фильтра, заделываем швы, используя ремонтный раствор.

Источник: https://KolodecOnline.ru/skvazhiny/uglublenie-skvazhiny-na-vodu.html

Углубление имеющейся скважины

Можно ли углубить существующую скважину

Исчезновение воды в скважине, которая раньше прекрасно работала, частое явление, и многие владельцы загородных домов наверняка сталкивались с подобной проблемой.

Причины, которые способствуют углублению скважины

Основной причиной углубления скважины служат природные явления, такие как, промерзание грунта, засушливое лето, движение подземных пластов, которые оказывают непосредственное влияние на глубину залегания водоносных слоев.

Доказать то, что причина исчезновения воды связана с природными явлениями, легко. Для этого необходимо заглянуть на участок к соседям и проверить состояние их колодцев или скважин.

Если у них на участке такая же ситуация как и у вас, то ожидайте появления воды в самое ближайшее время.

Если же у соседей прекрасная подача воды, то это означает, что проблема заключается в работе самой скважины. Необходимо разобраться в причине отсутствия воды и поломки скважины. Не торопитесь ремонтировать источник водоснабжения.

Причина может крыться в обычном лимите своего функционирования, и тогда придется искать методы углубления скважины. У каждой вещи есть срок годности и срок эксплуатации.

Также важно учитывать, что скважины на песок и на известняк имеют различный срок использования.

Глубина залегания песчаного водоносного горизонта обычно не превышает 45 метров, что является минимальной глубиной бурения подобных скважин. А глубина известняковых пород с водоносными бассейнами изредка превышает 500 метров, кроме того, такие пласты имеют намного больший объём воды. Учитывая эти особенности, и определяется длительность эксплуатации скважин.

Скважины на песок могут давать воду не более 10 лет, в то время как на известняк успешно функционируют более 50 лет. Это учитывается при углублении скважины. Можно ли воспользоваться известными методами углубления в каждом конкретном случае, или начинать осваивать новую скважину.

Есть и другие причины, по которым скважина перестает давать воду. Одна из них, это существование плывунов в песчаных слоях (истинные и ложные плывуны отличаются только объёмом песка на 1 м³ воды). Они провоцируют в песчаном водоносном слое пропажу воды, которые практически невозможно восполнить.

Частой причиной исчезновения воды в скважины является нарушение технологии при ее бурении и обустройстве. К ним относятся нарушение герметизации швов, искривление ствола или его наклон. Данные ошибки практически невозможно исправить, поэтому важно перед бурением грамотно составить технический план объекта.

Иногда причиной исчезновения воды является неправильная эксплуатация скважины или попадание в нее инородных предметов, камней, металлических изделий и т.п.

Существуют и частые причины исчезновения воды, которые легко исправить, и которые не требуют углубления скважины. К ним относятся следующие причины:
  1. Заиливание скважины. Для устранения неполадки достаточно почистить скважину.
  2. Повышение плотности водоносных песков на водоприёмном участке. Выход – замена фильтра.

Методы углубления скважины

Понять причину исчезновения воды в скважины не так-то просто. Это может сделать только специалист-бурильщик, который при полной диагностике скважины сможет найти причину ее выхода из строя.

При любом варианте углубления – это очень трудный, финансово-затратный процесс, особенно, если он связан с наращиванием обсадных колонн. Стоит обращаться в компании, которые специализируются на углублении скважин. У них в арсенале есть не только опыт работы, но и весь необходимый инструмент для проведения подобных мероприятий.

Для углубления скважины, в первую очередь, необходимо удлинение скважинного ствола, а это означает, наращивание существующих труб обсадными трубами, имеющими меньший диаметр. При наращивании важно правильно закрепить новые трубы и зацементировать участки наращивания.

Бурильщики, прежде, чем приступить к работе, диагностируют скважину, обсадные трубы, определяют необходимую глубину бурения.

Требуется проведение огромного количества предварительных мероприятий и расчётов – определение глубины залегания пласта (в тех случаях, когда он сместился), расчёт новых диаметров и т.д.

И только после получения всех сведений и результатов расчётов они начинают углублять существующую скважину.

Можно сравнить технологию углубления шахты скважины с техникой наращивания нефтяных скважин, очень трудоемко, требует много времени, сил, и, естественно, грамотного подхода. Для начала мастера выполняют комплекс работ по подготовке скважины, для чего используют маленькую буровую установку.

Наблюдая за работой бура, специалисты могут определить те участки, где прохождение затруднено в связи с сужениями ствола, его наклоном, с возникновением уступов. При нахождении повреждения и отклонения от нормы, их убирают путём промывки специальным буровым раствором.

После того, как все ошибки найдены и устранены, готовят секцию, объединяя несколько обсадных труб, и опускают её в скважинное пространство для проверки состояния ствола и степени его проходимости.

Следующий шаг – это процесс наращивания, когда в скважину помещают кондуктор с обратным клапаном, оснащённый патрубком и башмаком.

Параллельно с этим постепенно выполняют наращивание колонн, которые скрепляют между собой сначала на резьбе, а потом усиливают места соединений сваркой.

После того, как колонны укладывают на необходимой глубине, все швы соединений нового ствола со старым, как следует, обрабатывают и заделывают для увеличения прочности.

Источник: http://www.Alpha-bur.ru/articles-uglublenie-imeyuscheysya-skvajiny.html

10 фактов об углублении старых скважин

Можно ли углубить существующую скважину

«Старая скважина на воду перестала быть полезной? Есть идея! Углубить. Добурим до следующего водоноса и будет на счастье.» Такие умозаключения часто возникают у дачников и владельцев коттеджей. Разберемся в деталях этой интересной идеи.

Можно ли вообще углубить существующую скважину?

Да.

Больше того есть технологии, которые позволяют перевести скважину для добычи слоев расположенных выше текущего.

Но.

На практике все оказывается не так просто, как в теории.

В тему:

Почему трудно найти специалистов для добуривания новой скважины

Бурение скважины в высохшем колодце

Какие вопросы важно проработать для добуривания старой скважины?

Еще на этапе предварительной проработки вопроса углубления скважины возникает ряд вопросов:

Есть ли подробные данные о существующей скважине (разрез, конструкция колонны)?Каков диаметр обсадных труб?Каковая конструкция существующей колонны?Как обустроен нижний торец?Какие сюрпризы может преподнести скважина?

На некоторые из них просто получить ответ. Другие могут остаться без ответа навсегда. Разберемся, почему эти вопросы так важны.

Ранее о старых скважинах:

Что можно сделать с отработавшей свой срок скважиной

Почему важно наличие документов на существующую скважину?

Принимая решение о углублении водозаборного сооружения важно получить максимум данных о существующей конструкции. Эти сведения можно взять из паспорта скважины (если он конечно сделан грамотно, а не на коленке). При этом, для грамотного решения важно знать не только диаметр обсадных труб или месте расположения фильтра, но и детали о геологическом разрезе.

Например, фильтровой участок колонны, возможно, придется перекрывать. Операция ответственная и трудоемкая. От точности ее исполнения зависит результат всей работы.

Вот еще один повод требовать документы на скважину в момент создания и хранить их. Ранее мы писали о других причинах получить паспорт на скважину.

Интересно о “подделке” паспорта на скважину

Как диаметр обсадной колонны влияет на возможность добуривания?

Относительно диаметра существующей колонны имеют место два важных момента:

1. Наличие необходимого бурового инструмента у бригады для работ в существующей колонне.

2. Возможность установки насоса в новую скважину.

Второй момент обсудим детально. В первую очередь вопрос о добуривание возникает как решение для экономии. При этом, если существующая скважина пробурена малым диаметром (например, обсажена нПВХ трубой 125 мм), то углубить ее можно только трубой меньшего диаметра.

Понятно, что это решение ведет к уменьшению диаметра насосного оборудования. Далее важно понимать, что насосы небольшого диаметра, как правило, оказываются очень дорогими.

В результате все расходы на добуривание скважины (с учетом обустройства) могут оказаться значительно выше, чем затраты на бурение новой скважины.

Может обустройство нижнего торца скважины помешать углублению?

Стандартные варианты обустройства нижнего торца (глиняный замок или пластиковая пробка) не будут серьезной проблемой. Но нередко встречаются «инновационные» решения. В качестве примера можно привести «рационализаторское» решение в виде сваренного на конус нижнего торца стальной обсадной колонны.

На старых скважинах такое решение встречалось нередко. Считается, что так проще ставить колонну. Пройти через такое сужение можно. Но. Очень трудоемко, а значит очень дорого. И тут опять анализируем экономическую целесообразность углубления. (Оставим эти размышления для самостоятельной работы читателя).

Нужно ли знать историю скважины для углубления?

Однозначное да! За 15 – 20 лет работы водозаборного сооружения некоторые хозяева умудряются уложить на дно 2 – 3 насоса и кучу других интересных вещей. Естественно если встает вопрос об углублении, то эти «сюрпризы» могут существенно повлиять на стоимость работ.

Важно ли учитывать экологические последствия углубления скважины?

По практике нашей страны этот вопрос вообще редко рассматривают. А ведь урон нередко может оказаться глобальным. Пострадать может не только отдельное домохозяйство, но и вес населенный пункт.

Например, если в результате углубления существующей скважины возникнет ситуация перемешивания подземных вод разного качества. Ведь не исключена ситуация что вода низкого качества из верхних слоев, может попасть на водонос с качественными водами из которого осуществляется централизованное водоснабжение.

Насколько целесообразно с экономической точки зрения углублять старую скважину?

Опираясь на практику можно сказать, что в большинстве случаев добуривание частных скважины оказывается экономически выгодным крайне редко. Для централизованных водозаборных сооружений вероятность экономической целесообразности углубления старого сооружения значительно выше.

Что еще можно сделать со старой скважиной?

Оптимальное решение для подобных сооружений – грамотный тампонаж.

При оптимистическом взгляде на жизнь, можно законсервировать скважину с расчетом на то, что она может восстановить свои функции через некоторое время.

Крайне опасно начинать использовать старые скважины как дренажные или в других непрофильных целях.

Наша радость от комментариев безгранична :))))).Полезная статья? Поставьте лайк :).Заинтересовал канал? Подпишитесь.Пост интересен другу? Сделайте ссылку в соцсетях.Ссылки на новые посты публикуем в соцсетях:ВК,ОК,ФБ,TW

Спасибо за время и внимание.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c209cd5e2cf3a00aa35ddd1/5d020989e6438000aed39d22

Бурим скважину на даче сами – особенности работы, сложности и рекомендации – Колодец

Можно ли углубить существующую скважину

Конечно в таком важном вопросе, как обустройство системы водоснабжения в частном доме лучше довериться профессионалам, но при желании можно выбрать вариант «бурим сами» и вполне успешно пробить скважину своими руками.

Схема расположения водоносных слоев

Перед тем, как пробить скважину, потребуется определить, где же все-таки на участке проходит вода, чтобы не заниматься земляными работами впустую. Тут также можно обратиться к специалистам или сделать разведку самому. Способов много:

  • Пробное бурение – вариант самый надежный и точный;
  • Изучение картографических данных по расположению и глубине залегания вод в грунте;
  • Барометрическое исследование (возможно, если рядом находится природный водоем);
  • Наблюдение за окружающей средой (характером растительности и видами растений, количеством росы, туманом и т.д.);
  • Уточнение глубины и места расположения водоносных слоев на соседних участках (если у соседа по даче водоносный слой находится на 20 метрах, то на соседнем участке внезапно заглубиться до 70 не сможет).

Водоносные слои по расположению обычно повторяют рельеф местности. Это означает, что в ровной части участка или низине вода будет с большей вероятностью и в большем количестве.

При выборе места следует учитывать и потенциальные источники загрязнения питьевой воды – мусор и сточные воды. Скважину следует сделать на максимальном удалении от них и лучше на некотором возвышении, чтобы атмосферными осадками загрязнения не заносились в колодец.

Когда с конкретным местом и глубиной расположения воды на участке все определено, можно переходить непосредственно к бурению самой скважины.

Бурим сами ручным буром

В пределах до 10 метров располагается т.н. верховодка – водоносный слой с часто меняющимся количеством воды, пополняющимся в основном за счет выпадающих осадков и таяния снега, а потому не особо чистым.

Пригодной для питья такая вода бывает редко, ее необходимо подвергать дополнительной очистке и фильтрации, а состав регулярно проверять в лаборатории органов санитарного надзора.

Используют такую воду обычно только для технических нужд.

Получить воду хорошего качества и подходящую для питья и приготовления пищи на даче все же можно – бурением до межпластовых водоносных слоев. На глубине 5-20 метров располагаются безнапорные слои, для добычи воды из которых придется использовать насос.

Тип грунта в этом случае обычно песок с водоупорным глиняным слоем под ним, поэтому скважину часто называют «на песок». Дебет такого источника невелик – в среднем 200 л/сутки, может колебаться в зависимости от погоды и времени года, а срок службы не превышает 15- 20 лет в среднем.

Даже если сделать и эксплуатировать скважину правильно, то туда часто попадает песок, поэтому без системы фильтрации нормально получать воду не получится.

Если пробурить до 10-50 метров, то там располагаются уже напорные водоносные слои. Обычно это суглинок, известняк, смесь гравия и гальки. Наиболее долговечные источники, дающие воду лучшего качества – скважины на известняк.

То, что слой напорный, означает, что вода поднимается примерно до уровня поверхности земли, так что мощного глубинного насоса не потребуется. В фильтре для удаления песчаных примесей необходимости обычно нет.

Дебет отличается большей стабильностью и может быть достаточно высоким – до 500 л/сутки.

Тренога для бурения

Артезианскую скважину (глубиной до 100-200 метров) с водой наилучшего качества и в больших объемах пробурить самостоятельно не получится. Во-первых, это не разрешается законом, т.к. вода из таких источников является природным ресурсом государства, а во-вторых, такую работу без сложного профессионального оборудования сделать не удастся.

Выгода от самостоятельного бурения будет заметна на глубине до 20-25 метров максимум. Далее прямые и косвенные затраты самостоятельного сооружения скважины на даче превысят вызов специалистов, имеющих все необходимое оборудование, чтобы пробурить ее быстро и качественно, и навыки работы.

Для бурения скважины самостоятельно потребуются:

  • Тренога из древесины/металла (для крепления бурового инструмента над сооружаемым источником воды);
  • Инструмент для бурения;
  • Лебедка для крепления;
  • Трубы различных диаметров (обсадная, водопроводные и т.д.);
  • Запорная арматура (вентили);
  • Фильтр или системы фильтров;
  • Кессон или скважинный адаптер (если грунт зимой промерзает);
  • Насос.

Насос подбирается исходя из расхода воды на даче. Его диаметр определит размеры используемой обсадной трубы.

Варианты насосов для скважины

Для того, чтобы в теле скважины насос мог свободно передвигаться, необходим зазор хотя бы в 0,5 – 1 см. Если же планируется установка скважинного адаптера, то надо знать, что он тоже занимает место внутри скважины (до нескольких см), а значит труба должна быть еще шире насоса.

Варианты буров для скважины

Для почв с содержанием в основном глины используют спиральные буры — шнеки. Такие буры ввинчиваются в грунт, постепенно погружаясь глубже, а отработанный грунт поднимается по спирали вверх.

Чтобы пробурить твердые грунты, которые необходимо разбивать и измельчать, применяют бур-долото. Его подвешивают над скважиной и быстро опускают и поднимают, время от времени останавливаясь и убирая грунт желонкой, промывкой или продуванием. В случае песчаных почв удобно пользоваться буром-ложкой.

Пробить скважину для воды в любом типе грунта можно ударно-канатным способом – с помощью забивного стакана. Он представляет собой конструкцию из примерно двухметрового обрезка металлической трубы, нижний конец которой заужен и заострен. Стакан поднимают высоко над грунтом и с силой опускают вниз.

Для скальных грунтов хватит зауживания стакана и силы трения, чтобы его измельченные куски держались внутри при извлечении стакана. Для сыпучей почвы потребуется сделать клапан, захлопывающийся за счет веса грунта.

  1. Перед тем, как пробить скважину, отрывают яму либо шуфр размерами примерно 1,5 на 1,5 м, стенки во избежание осыпания грунта укрепляют листами фанеры или чего-то подобного.
  2. Далее над углублением располагают треногу, к которой крепят лебедку и буровое оборудование. Если глубина колодца до 5 м, а бурение производится компактным оборудованием, то использование треноги не обязательно, но даже на 10-20 метров она уже понадобится.
  3. Начинают бурение скважины.

Понять, что необходимый водоносный слой уже близко, можно по все более влажной почве, поднимаемой на поверхность. Если непонятно, достигнута ли уже необходимая глубина, то стоит сделать вот что — выкачать несколько ведер воды. Если вода от раза к разу не становится постепенно чище и светлее, значит, бурение еще стоит продолжать.

Откачка грязной воды из скважины

Когда нужная глубина достигнута, в самодельную скважину опускают обсадную трубу и фильтр. Чтобы скважина на даче начала давать воду, необходима ее обработка. Возможны два варианта:

  • Верх трубы герметизируют и сверху заполняют водой, выкачивая при этом воду из затрубного пространства.
  • Водой наполняют место вокруг трубы, выкачивая воду из скважины. Такой вариант медленнее, но при этом меньше нарушает конструкцию скважины и продлевает срок ее службы.

Далее жидкость из источника откачивают до тех пор, пока она не станет прозрачной и визуально чистой. При этом следует использовать насос, который выдержит повышенную плотность жидкости и содержащиеся там песчаные или гравийные примеси. При особо сильном загрязнении нижней части скважины может потребоваться использование желонки.

https://www.youtube.com/watch?v=arKjQex14lc

После предыдущего этапа, называемого прокачкой или раскачкой скважины монтируется постоянный насос и подключается вся система водоснабжения дачи и участка.

Самостоятельное бурение – занятие не из простых, оно потребует как финансовых вливаний, так и затрат времени и сил. Однако при небольшой глубине источника воды (до 20 метров) сделать его своими руками обойдется дешевле, чем при вызове специалистов, а при соблюдении технологии качество колодца и получаемой на даче воды будет ничуть не хуже.

Источник:

Какая скважина лучше для дома

Многие владельцы загородных домов, выбирают скважины, из-за словосочетания «артезианская вода», ведь такая вода считается наиболее чистой и полезной. При этом надо помнить, что глубина скважины действительно позволяет достичь глубины залегания артезианских источников. И конечно, такую воду даже сравнивать нельзя с колодезной, не говоря уже про воду «из-под крана».

Однако глубокие и капитальные скважины, стоят не малых денег и применения профессионального оборудования. Поэтому есть выход и подешевле, это абисейский колодец. Скважина с небольшой толщиной трубы.

Глубина такой скважины может быть от 5 до 40 метров.

Диаметр скважины тоже небольшой 40-50 мм, так как всасывающая труба обычно идёт толщиной в размер одно дюймовой трубы с внутренним диаметром 25мм, а наружный 33,5 мм.

Чтобы пробить такую скважину, нужно меньше затрат, это и подкупает многих наших владельцев загородного дома. Однако при этом надо понимать, что насос будет располагаться на поверхности, поэтому сможет поднимать воду не глубже 8 метров.

Если рассматривать этот вариант, то в названии попадается слово колодец не спроста, так как само сооружение похоже на колодец, только пробуренная скважина позволяет извлекать воду с большей глубины, однако верхний уровень этой воды буде такой же, как и у соседних колодцев. Поэтому если у Вас или у соседей иметься глубокий колодец больше 8 метров, то такая скважина будет бесполезна, так как насос не сможет выкачивать воду с глубины, к примеру, 12 метров.

Кроме того в засушливое лето, когда уровень воды понижается, поверхностный насос не сможет подавать воду. Малый размер скважины, может привести к заиливанию её, а очистить такую скважину порой сложно.

Но есть и положительные стороны такой скважины, так как вода на не глубоком залегании, в основном чистая и пригодна к употреблению, хотя анализ произвести нужно.

Совсем другое дело скважина, с большим диаметром и приличной глубиной.

Срок службы скважины при правильном ее обустройстве, использовании качественных материалов и оборудования, а также регулярном техническом обслуживании может достигать 50 лет.

Помимо этого, количество воды в скважине зависит от типа грунта. Если под участком залегает песок, то запас воды можно считать неисчерпаемым, поскольку он быстро восстанавливается.

Однако глубокая скважина, это тоже лотерея, так как на большой глубине, вода может быть с большой примесью железа или других минералов, поэтому её нужно будет фильтровать или обезжелезивать специальными фильтрами.

Песок или известняк – какую скважину бурить для дачи

Собственный источник воды на участке имеет несомненные преимущества, особенно для дачи, где проблемы с водоснабжением достаточно частое явление.

Во время весенне-летнего периода огород и приусадебная территория требуют регулярного полива, не говоря уже о необходимости приготовления пищи и утоления жажды. Поэтому скважина на воду – первое, о чем должен позаботиться хозяин участка.

Однако не все могут сразу определить, какую скважину бурить для дачи, ведь для этого нужно знать особенности каждого типа и учесть затраты на бурение.

Исходя из того, на какой водоносный горизонт производится бурение, определяют тип скважины – песчаный или известняковый (артезианский). Глубина расположения данных слоев может отличаться на несколько десятков метров, что непосредственным образом влияет на сложность и стоимость буровых работ.

Конструктивные особенности скважин и расположение водоносных горизонтов

Песчаный водоносный слой обычно имеет глубину в пределах 15-45 м. Для обустройства такой скважины применяется обсадная труба диаметром до 160 мм. В ее нижней части устанавливается специальный фильтр, служащий для задержки крупных частиц песка.

Интересно знать. Залежи песчаных водоносных слоев располагаются местами (линзами). Поэтому если на соседнем участке есть водоносный песок, то нет 100% гарантии, что у вас вода будет располагаться на той же глубине.

Источник: https://kolodezman.ru/skvazhina/burim-skvazhinu-na-dache-sami-osobennosti-raboty-slozhnosti-i-rekomendatsii.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.