Укладка последнего ряда ламината

Содержание

Укладка ламината

Укладка последнего ряда ламината

05.07.2017

Ламинат – одно из наиболее популярных на российском рынке напольных покрытий.

И это вполне логично и оправданно, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, надежность, прочность, отличные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость.

Приятный бонус: укладка ламината – процесс достаточно простой и справиться с ним сможет даже человек, далекий от сферы строительства. Главное – знать некоторые нюансы и следовать определенным правилам.

Укладка ламината по силам каждому

Подготавливаем основание

Основание должно быть ровным. Максимально возможное отклонение не превышает 2 мм на метр напольной поверхности, в противном случае покрытие будет скрипеть, прогибаться, может треснуть замок или доска. Выровнять основание несложно.

Укладка на цементную стяжку

Если речь идет о бетонном поле, необходимо залить выравнивающую стяжку. К укладке ламината можно приступать после того, как прочность раствора достигнет 50%.

От качества цементной стяжки будет зависеть долговечность напольного покрытия

Укладка на деревянный пол

Если в доме деревянные полы, необходимо удалить все доски и обустроить цементный пол (сначала делается подсыпка, гидроизоляция, теплоизоляция, затем армирующий пояс и стяжка).

Если времени на монтаж правильного цементного покрытия нет, а доски и лаги деревянного пола не повреждены, для выравнивания можно использовать фанеру, на которую впоследствии будете укладывать ламинат.

При укладке фанеры следите, чтобы стыки листов не совпадали – шахматный порядок обеспечивает возможность максимально равномерного распределения нагрузки на пол.

Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами фанеры, так как при перепадах температуры и влажности древесина меняет линейные размеры.

Укладка фанеры для выравнивания деревянного пола

Полезный совет! Если вы хотите сделать полы с подогревом, используйте специальные виды ламината, отличающиеся устойчивостью к повышению температуры.

Типы подложек под ламинат

Ровное и чистое основание подготовлено? Пришло время для монтажа подкладки – именно подкладка позволяет убрать ту погрешность в 1-2 мм, которая допускается инструкцией по укладке ламината. Среди других полезных функций подложки можно выделить амортизацию, оптимальное распределение нагрузки, уменьшение “шумности” пола.

В зависимости от ваших целей и финансовых возможностей выбирайте разные типы подложек.

Пробковая подложка

Как несложно догадаться из названия, материал производится из пробковой крошки. К достоинствам варианта можно отнести отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Есть и недостатки – пробковая подложка отличается чувствительностью к повышенной влажности и температурам и для полов с подогревом она не подходит. Это довольно дорогое удовольствие.

Битумно-пробковая подложка на целлюлозной основе

Слой целлюлозы пропитывается битумом и на него насыпается пробковая крошка. В отличие от пробковой подложки битумно-пробковая не боится повышенных температур и может похвастать более привлекательной стоимостью.

Подложка из вспененного полиэтилена

Среди достоинств выделяется устойчивость к повышенной влажности, химическая нейтральность, стойкость к воздействию бактерий, доступная стоимость и удобство в работе.

Если говорить о недостатках, то это повышенная чувствительность к ультрафиолету, небольшой срок службы и плохое “гашение” звуков.

Подложка из вспененного полиэтилена – оптимальный вариант при укладке дешевого ламината, так как сроки годности подложки и напольного покрытия будут сопоставимы.

Подложка из пенополистирола

Благодаря большой плотности этот вид подложки отлично сглаживает неровности. Характеризуется прекрасными теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Но не лучший вариант при укладке ламината на систему “теплый пол”. В плане стоимости это промежуточный вариант, который в ценовой категории находится между дешевой полиэтиленовой и дорогой пробковой подложками.

Полиуретан на фольге

Оптимальный вариант, если вы планируете укладку ламината на теплый пол. Отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и радует адекватной стоимостью.

Основые виды подложек для укладки под ламинат

Укладка подложки под ламинат

Сначала нужно выбрать стену, с которой будет начинаться монтаж пола. Вдоль стены раскатывают подложку под ламинат так, чтобы был перекрыт весь пол – от стены до стены.

Линии стыков необходимо совмещать плотно.

Чтобы подложка хорошо держалась на отведенном для нее месте, листы не смещались относительно друг друга, стыки можно проклеить скотчем или зафиксировать скобами из строительного степлера.

Полезный совет! Не застилайте весь пол подложкой сразу – лучше каждый следующий слой расстилать по мере необходимости, чтобы не ходить по материалу.

Схемы укладки ламината

Существует несколько вариантов укладки ламината. Какой выбрать? Основное правило – направление света должно идти вдоль ламинатных досок, тогда стыки будут практически незаметны.

Если вы хотите отойти от шаблонов, попробуйте уложить ламинат под углом, но будьте готовы к большому количеству отходов.

Основные схемы укладки ламината

Еще один нюанс, о котором следует знать при укладке ламината, – необходимость смещения швов. Минимальное расстояние, на котором один поперечный шов должен находиться от другого, составляет 40 см. Придерживаясь этой пропорции, вы можете быть уверены в максимальной прочности уложенного ламината.

Наиболее простая схема укладки ламината, соответствующая правилу выше, – смещение на половину доски. Начинайте каждый нечетный ряд с целой доски, а каждый нечетный – с половинки.

В случае, если длина одной доски превышает 1,2 м, то второй ряд можно смещать не на половину, а на треть.

В таком случае третий ряд относительно первого будет смещен уже на 2/3 (относительно второго – на треть) – в результате вы получите лесенку.

Чем меньше будет расстояние между поперечными швами, тем более длинной будет лесенка – минимальное смещение рядов часто можно видеть при укладке дорогого ламината.

Наиболее оптимальный вариант укладки ламината

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить обобщенно, технология укладки ламината одинакова. Небольшие различия обусловлены разными замками ламинатных досок.

Графическая иллюстрация технологии укладки ламината

  1. Основание пола выравнивается, на него укладывается подложка. Не забудьте проклеить скотчем или соединить скобами стыки листов подложки.
  2. По периметру помещения необходимо создать компенсационный зазор – для этого нужно установить куски фанеры (10-15 см толщиной) или специальные колышки, в которые потом будут упираться ламинатные доски. Зазор необходим, чтобы при повышении влажности или температуры пол не деформировался.

Создание зазора между стеной и панелью

  1. Определите стену, от которой будете начинать укладку ламината. Обычно – это противоположная от входа стена.
  2. Первый ряд ламинатных досок располагается к стене шипом (при желании шип можно срезать). Ряд должен упираться в клинья, крайние доски в клинышки упираются еще и боковыми замками. Не забудьте состыковать друг с другом все доски, идущие в одном ряду. Если последняя доска не входит по длине, ее нужно подрезать.

Укладка первого ряда ламината

  1. Все доски ламината подрезаются одинаково – они поворачиваются лицевой стороной вверх (чтобы не было заусенец) и пилятся с помощью электролобзика, ножовки или ручной дисковой пилы.
  2. Если первый ряд вы начали с целой доски, второй необходимо начинать с половинки. Положите рядом с собой схему укладки – так будет проще соблюдать необходимые пропорции.
  3. Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Внимательно следите за тем, какую именно часть вы отрезаете – остаться должна та часть, на которой присутствует шип.

Обрезка ламининированной панели до нужного размера

  1. При отделке порога обрезайте доски возле косяков не ровно, а по дуге, сохраняя необходимый зазор в 10-15 мм, чтобы под дверным наличником не оставалась дырка

.

Оформление стыка между покрытиями в дверном проеме

В случае, если геометрия в помещении идеальная, никаких сложностей при укладке ламината не возникнет. При наличии перекосов доски придется подрезать.

Типы замков ламината

Как уже было сказано выше, нюансы в технологии укладки ламината определяются типом замков на ламинате. Замки на современном рынке представлены двумя разновидностями – “клик” (click) и “лок” (lock). Запутаться сложно – на всех пачках прописана система, и практически везде есть пиктограммы, объясняющие принцип соединения.

От типа замка зависит способ укладки ламината

  • Если вы используете ламинат с замками “клик”, лучше собирать их одна за другой.

Сначала соединяются боковые замки, после чего продольные. Каждая новая доска подносится к уже установленной под углом в 45 градусов, шип вставляется в паз и подбивается тыльной стороной ладони, после чего доску можно опустить на пол – так укладывается весь первый ряд.

Второй ряд начинаем устанавливать аналогично – первая доска продольным пазом подносится к установленной и опускается вниз. Последующие доски сначала соединяются боковым замком, потом продольным.

Все доски защелкиваются при небольшом усилии – иногда их нужно подбивать ладонью.

Иллюстрация укладки ламината с замком “Клик”

Укладку ламината с закмком клик смотрите в видео: 

  • Укладка ламината с замками “лок” осуществляется по другой схеме – для монтажа вам понадобится легкий резиновый молоток (киянка).

Сначала доски нужно разложить на полу, придвинув шипы максимально близко к пазу: с другой стороны по обрезку ламината следует пристукнуть молотком, чтобы доски соединились (обрезок ламината необходим, чтобы при постукивании киянкой не повредить само напольное покрытие). В этом случае удобнее собирать отдельные ряды и потом их соединять.

Иллюстрация укладки ламината с замком “Лок”

Укладку ламината с замками “лок” смотрите в видео:

Полезный совет! Если вы хотите сделать пол практически герметичным, используйте специальный клей, промазывая им шипы укладываемых элементов пола. Клей сохраняет свои свойства в течение десяти минут, потому наносят его перед самым монтажом. Но помните, использование клея делает пол практически монолитным, и в случае повреждения одной доски ламината, заменить элемент не получится.

Источник: https://www.tetrum.ru/blog/ukladka-laminata

Укладка ламината. Ряд за рядом

Укладка последнего ряда ламината

Здравствуйте уважаемые читатели. В этой статье я хочу поделиться с вами таким опытом  при выполнении ремонта квартиры, как  укладка ламината. В статье я не буду подробно описывать недостатки ламината, а также его достоинства. Я  по шагам  опишу укладку ламината, ряд за рядом.

Что такое ламинат

Ламинат- это напольное покрытие которое получило огромное распространение в  ремонте квартиры. Для укладки ламината подходят любые прочно зафиксированные основания,при необходимости обеспеченные влагоизоляцией, с перепадом уровня пола  не более 2-3 мм на 1 метр пола.

Подготовка основания для укладки ламината

Укладка ламината возможна  на любые прочно зафиксированные основания, при необходимости обеспеченные влагоизоляцией, с перепадом уровня пола  не более 2-3 мм на 1 метр пола.

Нужно помнить:

  • Нельзя прикручивать и(или) приклеивать ламинат к полу!
  • Нельзя укладывать ламинат в ванной!
  • Нельзя укладывать ламинат на кабельный электрический и «матовый»  электрический пол!
  • Нельзя укладывать ламинат на ковровые покрытия!
  • На кухню и коридор укладка ламината производится с герметизацией всех замков соединения герметиком:ClicGuard.

Важно! Если пол для укладки ламината-бетонный(или залитая стяжка, или наливной пол) необходима паро-влагоизоляция.Для этого используйте  полиэтилен,толщина  200-300 мкр.(микрон). Укладывается полиэтилен  в нахлест 20-25 см. Стыки соединений фиксируются непромокаемым скотчем. Полиэтилен заводится на стены на 10-15 см.

Примечание:

  • Если пол выравнивался методом  «сухая стяжка»,прокладка из полиэтилена не требуется. Я надеюсь перед «сухой стяжкой» паро-влагоизоляцию вам сделали.
  • Если пол деревянный,фанерный, то паро-влагоизоляция не требуется, но требуется звукоизоляция.

Если  пол комнаты, квартиры  достаточно ровен для укладки ламината, то есть перепад пола не более 2-3 мм на 2 метра пола и старое основание это нормальный  линолеум, то ламинат можно укладывать не снимая линолеум,при этом нет необходимости использовать полиэтилен для паро-влагоизоляции.

Важно! При этом необходимо проверить состояние старого линолеума и состояние пола под ним. Старый линолеум и пол должны быть в хорошем состоянии,без грибковых и гнилостных изменений. В противном случае, старый линолеум придется снять и и сделать все необходимые предварительные работы перед укладкой ламината (читайте статью: Самовыравнивающиеся полы).

Начало работ по укладке ламината

После подготовки пола и покупки ламината, купленный ламинат нужно внести в комнату,в которой предстоит работа.Коробки с ламинатом, не вскрывая, сложить в центре комнаты. Новый ламинат должен  оклиматизироваться  к  условиям комнаты в течении 48 часов.

Перед  укладкой ламината, стелем, на подготовленный пол, специальную подложку для ламината. В качестве подложки под ламинат можно применить : вспененный полиэтилен (Изолон) (продается в рулонах белого, голубого, салатового цвета,толщина разная), подложку из технической пробки(продается в рулонах, листах, толщина разная) и другие.

Подложка  укладывается в стык и склеиваются строительным скотчем. На стены делается напуск на 10-15 см.

Укладка первого ряда ламината

Укладка первых трех рядов ламината, а первого ряда в особенности, определяют качество укладки всего ламината в целом.

Первый ряд укладывается с учетом следующих обязательных условий.

  • Подрезанные крайние планки любого ряда  ламината, должны быть длинной не менее 30 см.
  • Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см. Если при расчете,получается,что ширина последнего менее 5 см,нужно подрезать планки первого ряда,уменьшив их ширину.
  • Зазоры от стен достаточно оставлять 1 см.

Помните: зазоры от стен  в последствии, будут закрываться плинтусами, которые имеют различные размеры нижних полочек. И размер зазора ламината от стены должен быть меньше, чем размер нижней полочки плинтуса.

Начинаем укладку первого ряда ламината

Отпиливаем замковую часть планок ламината, которая будет обращена к стенам (как с продольной, так и поперечной стороны)

Собираем первый ряд ламината целиком, защелкивая панели ламината под углом не более 25-30°.

Важно: «защелкивая» поперечные замки нельзя допускать сдвигов двух соседних планок, по отношению друг к другу, их перекосов. Осуществляйте проверку стыков соседних планок ламината, проведя пальцем по стыку.

Важно: Палец не должен ничего чувствоваться, даже самого маленького перепада.

Собранный первый ряд ламината, придвигаем к стене,оставляя зазор  1 см. Зазор фиксируем специальными клиньями или кусочками того-же ламината. Фиксируйте ряд почаще,через  30-40 см. Обязательно устанавливайте два клина с двух сторон каждого замка, ближе к самому замку.

Укладка второго ряда ламината

При сборке первого ряда приходиться подрезать последнюю планку ламината. Переверните ее на 180° в горизонтальной плоскости, лицевой стороной наверх. Вставьте 2 клина от стены,сделайте отметку по строительному уголку. Аккуратно отпилите. Закончите сборку первого ряда.

Оставшуюся часть планки, используйте в качестве первой планки второго ряда. Помните: её длинна должна быть, в идеале, не менее 30 см.

Целиком соберите второй ряд, отдельно от первого. Тщательно проверяйте качество каждого поперечного замка на перекосы и сдвиги. Подвиньте собранный второй ряд к первому. Просмотрите соединительный замок. В нем не должно быть ничего лишнего: крошек, стружек ,и т. п.

Поднимите целиком второй ряд вдоль, на угол 25-40°(используйте любые чистые предметы: молоток,тапочек, книга для фиксации угла подъема). Вставьте целиком замок второго ряда в ответный замок первого ряда.

С непривычки может быть не просто.Теперь вынимая последовательно  подпорки более плотнее соединяете замок, но не защёлкивайте его. Если получится правильно, второй ряд «зависнет» под  углом к полу.

Еще раз визуально проверьте весь замок.

Можно защелкивать! Достаточно легких ударов кулака или резиновым молотком. После защелкивания второго ряда, пальцем проверьте все замки на перекос, а само соединение рядов ламината не должно иметь даже минимальных зазоров.Если перекосы или зазоры есть: отсоедините второй ряд целиком, проверьте все замки и соедините два ряда ламината заново.

Не рекомендую использовать подбивку ламината, через специальный подбивочный брусок. Особенно в первых четырех рядах. Помните  первые ряды, еще очень подвижное устройство и любой  поперечный удар, может привести к  перекосу в первом ряду и придется начинать с начала.

Укладка остального ламината

Аналогично, последовательно, аккуратно и не спеша уложите все ряды ламината до двери  или труб.

Укладка ламината возле дверей

Подпилите дверную коробку на 10 мм. Подрежьте планку ламината,которая будет  под коробкой по профилю стены. Установите эту планку по месту, защёлкнув замок.

Стамеской  или ножом срежьте замок со следующей планки .Соберите оставшийся ряд.

Нанесите специальный клей  на срезанный замок. Установите оставшейся ряд. Выделившийся клей, сразу удалите влажной тряпкой.

Укладка ламината у радиаторов

Отпилите планку ламината по длине (не забывайте о зазоре со стеной в 1 см). Сделайте разметку отверстий по трубы с помощью строительного угольника.

Просверлите отверстия нужного диаметра. Сделайте отметку по  центру отверстий. Отпилите планку по метке. Защелкните  собранный ранее ряд.

Присоедините отрезанный остаток, предварительно промазав торцы  клеем. Установите два распора к стене. Лишний клей удалите влажной тряпкой.

Укладка последнего ряда ламината

Напоминаю! Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см. Зазор от стены 1 см.

Ширину планок последнего ряда укладки ламината отмерять можно, например, так.

  • Установите клинья к стене.
  • Планку ламината разверните  лицевой стороной вниз.
  • Сделайте отметки,проведите линию отпила,отпилите лишнее.

Подготовьте все планки последнего ряда. Соберите последний ряд полностью и уложите, защелкнув замок по всей длине ряда.

Окончательные работы по укладке ламината

После укладки всех рядов ламината, уберите распорные клинья, подрежьте напуски подложки на стены. Уберитесь в комнате.

На этом Все! Укладка ламината закончена. Удачи вам в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Ремонт пола

55.61953237.741349

Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2011/09/01/ukladka-laminata-ryad-za-ryadom/

Как уложить ламинат

Укладка последнего ряда ламината

Как и на любом другом этапе ремонта, первое, что нужно сделать — нарисовать хотя бы самый простой план, на котором будут указаны размеры помещения, обозначены дверные и оконные проемы, ступени, колонны и другие подобные элементы.

Так проще будет решить — по какой схеме настелить ламинат и сколько его понадобится.

Паркет, паркетная доска или ламинат — в чем разница

Паркетная доска, в отличие от натурального паркета, не уступает ламинату в простоте сборки. Поэтому вопрос «А чем отличается ламинат от паркетной доски?» вполне резонен.

Помимо различного состава ламинат и паркетная доска различаются требовательностью к условиям эксплуатации и уходу, теплоемкостью, ударопрочностью, влагостойкостью, стойкостью к нагрузкам и, конечно, ценой.

Ламинат

Самое бюджетное покрытие из перечисленных. Он влаго- и водостойкий, может выдерживать существенные механические нагрузки, внешне может имитировать не только натуральное дерево, но и камень или другие материалы. Однако он не слишком хорошо «держит» тепло, тепло- и шумоизоляция у него ниже, чем у дерева, а яркие, эффектные ламели со временем выцветают.

Паркетная доска

Натуральное покрытие, состоящее из нескольких слоев. Оно будет теплым и красивым, но очень капризным в эксплуатации — боится воды и перепадов температур, и требовательным в уходе — защитный восковой или масляный слой нужно обновлять, самое малое, раз в пять лет.

Паркет

Натуральное покрытие из цельной древесины, сложное в сборке и тоже требующее защитного покрытия и ухода, остается пока самым долговечным и красивым, но и самым дорогим материалом. Так что решать, что лучше — паркет, паркетная доска или ламинат — нужно, исходя из финансовых возможностей и желаемого дизайна квартиры.

Как уложить ламинат по отношению к источнику света

Во всех случаях доски укладываются со смещением — до трети длины ламели. Это обеспечивает надежность соединения. То есть если в предыдущем ряду первой была уложена целая доска, следующий ряд начинается с доски подрезанной.

Дневной свет может помочь как скрыть швы на стыках, так и подчеркнуть их и акцентировать внимание на декоративном слое напольного покрытия, его рисунке и фактуре.

  • Чтобы создать впечатление единого, цельного покрытия, ламели лучше укладывать так, чтобы длинные стыковые швы совпадали с направлением падающих из окна солнечных лучей — то есть перпендикулярно стене с оконным проемом.
  • Чтобы подчеркнуть швы (это вполне уместно, когда на ламелях есть декоративные фаски, увеличивающие их сходство с паркетом или вагонкой) ламели кладут параллельно стене с оконным проемом. Такой способ раскладки позволяет также зрительно расширить помещение.
  • И, наконец, последний вариант — когда ламели укладываются под углом к стене с оконным проемом. Эта схема укладки считается наиболее выразительной, привлекающей внимание к декоративным качествам напольного покрытия. Кроме того, диагональная раскладка позволяет зрительно увеличить помещение и по длине, и по ширине. При этом такая схема сложнее прочих в реализации — особенно для неопытных, и требует больше материала.

Ламели могут укладываться как симметрично — с повторение рисунка через одну-две полосы, так и несимметрично — когда укладка каждого последующего ряда начинается с обрезка доски, уложенной последней в предыдущем ряду.

Второй способ более экономичен. Не используются при укладке обрезки длиной менее 300 мм и шириной менее 100 мм, так что предварительный чертеж поможет определиться и с тем, потребуется ли подрезать ламели самого первого ряда по длине и ширине.

Есть и более сложные схемы, которые можно выложить, применяя ламинат с универсальными замками по периметру. Но самостоятельно браться за выкладывание сложных узоров, требующих большего количества материала, без специальных навыков не стоит.

Как рассчитать нужное количество ламината

Самый простой способ — рассчитать площадь комнаты, умножив длину помещения на его ширину. Затем рассчитать площадь одной доски, также умножив ее длину на ширину.

Чтобы выяснить, сколько нужно пачек на одно помещение, нужно разделить площадь комнаты на площадь, закрываемую одной пачкой ламината. Эта величина обычно указывается на упаковке ламината, либо ее можно рассчитать, умножив площадь одной ламели на количество их в пачке. Чтобы выяснить, сколько на одно помещение потребуется досок — нужно разделить площадь комнаты на площадь одной доски.

Не забудьте сделать поправки на схему укладки. При перпендикулярной и параллельной укладке расчетное количество увеличивается на 5-7%, при диагональной — в среднем, на 15-20%. Полученный результат в любом случае надо округлить до целого количества пачек. Причем в большую сторону — чтобы было чем заменить ламели, поврежденные при транспортировке или укладке.

Как настелить ламинат

  1. На бетонную основу с нахлестом примерно в 200 мм укладываем полосы полиэтиленовой пленки. Пленку закрепляем скотчем — чтобы не смещалась и не мешала дальнейшей работе.

  2. Поверх пленки (или деревянного чернового пола) встык выкладываем и закрепляем скотчем подложку — так, чтобы полосы подложки располагались поперек направления укладки ламелей.

  3. Обратите внимание: поскольку многослойные покрытия рекомендуется укладывать так, чтобы каждый слой располагался поперек предыдущего, направление укладки полос гидроизоляционной пленки должно совпадать с направлением укладки ламелей. Укладка ламината чаще всего производится от самого дальнего угла комнаты к входной двери.

  4. Обрезаем (при необходимости) и собираем первый ряд ламелей с учетом типа замка. Таким же образом формируем второй ряд, не забывая при этом о необходимости смещения ламелей.
  5. Для ламелей с замками Click оба собранных ряда соединяем, вставляя шип второго ряда под нужным углом в пазы первого, фиксируем и укладываем к стене.

    Ряды ламелей с замками типа Lock скрепляются друг с другом не под углом, а горизонтально и сплачиваются молотком.

    Пазы досок клеевого ламината при соединении промазываются клеем, ламели сплачиваются молотком.

    Click и Lock

    Основные виды соединений ламината — замковый (Click и Lock) и клеевой. На базе замков Click уже разрабатываются и внедряются более сложные конструкции замков, позволяющие воплощать различные схемы укладки ламинатных досок.

    СоединениеДемонтаж
    ClickСоединение производится под определенным углом, введением шипа одного ряда в пазы другого. Подгонка стыков не нужнаЛамель поднимается на определенный угол, и замок открывается. Целостность ламелей сохраняется
    LockШипы и пазы находятся в одной плоскости, ламели подгоняются друг к другу простукиванием молоткомЦелостность панели, скорее всего сохранится, а вот шипы и пазы легко повредить
    КлейШипы и пазы находятся в одной плоскости и предназначены только для удержания ламелей в одной плоскости — прочность самого соединения обеспечивается клеем. Ламели подгоняются друг к другу простукиванием молоткомНевозможно демонтировать с сохранением целостности панелей
  6. Между стеной и первым рядом выставляем распорные клинья.

    Если стена ровная, то размер их одинаков и соответствует деформационному зазору — 10-12 мм, необходимому для того, чтобы при изменении температуры или влажности в помещении ламинатные доски не выгнулись «горбом».

    Если стена выведена неровно, часть клиньев придется удлинить или укоротить, чтобы сохранить идеальную прямизну ряда ламината — даже небольшая, вызванная неровностью стены разбежка между ламелями в первом ряду превратится в довольно заметную щель к концу укладки.

  7. Формируем третий ряд и сплачиваем его с первыми двумя — и так до самого последнего ряда.

    При укладке клеевого ламината после каждых двух-трех рядов придется делать технологический перерыв на высыхание клея.

  8. Последний ряд, скорее всего, придется подгонять, обрезая ламели по ширине.

    Для укладки и сплачивания последнего ряда, в основном, и потребуется Z-образный рычаг.

    Если рычага нет, можно воспользоваться монтировкой или гвоздодером, но опирать его желательно не на отделанную поверхность, а на деревянную подложку.

  9. Убираем распорные клинья (в случае с клеевым ламинатом стоит выждать три-четыре часа).
  10. Прикрепляем к стене (именно к стене, а не к полу) плинтусы и закрываем места примыкания ламелей к другим покрытиям декоративными накладками. Работа окончена.

Как выбрать материалы вместе с UGOL

Вы можете выбрать нужный вам ламинат:

  • Ламинат 32
  • Ламинат 33
  • Ламинат 34

В каталоге материалов онлайн-сервиса UGOL собраны товары для интерьера, дома и ремонта из всех магазинов.

  1. Цены на товар можно сравнить по разным магазинам прямо на странице товара. Лучшее предложение — справа от изображения товара, ниже размещен полный перечень магазинов, где можно приобрести этот товар, с указанием цен и условий доставки. Так что определиться с выбором можно онлайн, без беготни по магазинам.
  2. В 3D-редакторе можно рассмотреть в деталях, как понравившиеся материалы или мебель будут выглядеть в вашей квартире. Кроме того, онлайн-сервис UGOL рассчитает расходы на ремонт и напомнит о забытых, но необходимых для ремонта инструментах и фурнитуре.
  3. Выбранные товары можно заказать через единую корзину каталога UGOL, в каком бы магазине они ни продавались. Это поможет ничего не забыть и спланировать доставку.

Источник: https://ugol.me/info/spravochnik/kak-ulozhit-laminat

Ремонт любого помещения предусматривает смену напольного покрытия. Класть ламинат, при правильной организации процесса, не сложнее чем настелить линолеум.

Материалы и инструменты

На том или ином этапе укладки ламината, используют разные инструменты и материалы. Но лучше подготовить всё сразу. И так, для работы потребуются:

  • Ламинат;
  • Подложка;
  • Добойник;
  • Киянка;
  • Клинья;
  • Ножовка с мелким зубом;
  • Рулетка;
  • Строительный уголок;
  • Строительный нож;
  • Монтажка;
  • Самовыравнивающая быстросохнущая стяжка;
  • Дрель с насадкой для перемешивания раствора;
  • Ёмкость на 30-40 л.;
  • Валик с шипами;
  • Грунтовка;
  • Веник;
  • Кисть малярная (или валик);
  • Силиконовый герметик.

Некоторые из предметов можно заменить. Например, вместо клиньев, очень удобно использовать кусочки фанеры толщиной 10 мм.; в качестве добойника, можно применять небольшой деревянный брусок; ножовка по металлу, прекрасно справиться с распиливанием планок.

Подготовка основания

Это важнейший этап, правильное выполнение которого на 90% обеспечит легкий и быстрый монтаж ламината.

Производители ламината декларируют долгий срок службы своей продукции, в случае если укладку осуществили на идеально ровную поверхность. Обратите внимание, что определения: «ровная» и «горизонтальная» в данном случае не являются синонимами.

При подготовке поверхности, очень важно ликвидировать локальные неровности, как-то: бугорки, впадины, волны и прочее. Именно такие изъяны приводят к тому, что максимальная нагрузка во время эксплуатации приходится на замковую часть ламината. А это самая тонкая и хрупкая составляющая планок.

Самый быстрый и лёгкий способ предупредить подобные эксцессы – организация стяжки при помощи самовыравнивающей и быстросохнущей смеси. Применение подобных составов, позволяет в течении суток создать идеально ровную, гладкую поверхность без установки маяков.

Перед началом работ необходимо подмести полы и нанести на них грунтовку. Тщательно прогрунтованные полы обеспечат прочное сцепление стяжки и основания.

Самовыравнивающую и быстросохнущую смесь разводят согласно инструкции от производителя. На упаковке обязательно указано требуемое количество воды именно для данной смеси. Ибо только скрупулёзное соблюдение пропорций, позволит получить раствор нужной консистенции.

Приготовленную смесь заливают на загрунтованное основание. Раствор выравнивается по горизонту сам, поэтому перерывы между заливкой разных порций стяжки должны быть минимальными.

По залитой стяжке, сразу же после окончания работы необходимо пройтись шипастым валиком. Эта процедура нужна для того, чтобы выпустить пузырьки воздуха, оставшиеся в залитой смеси.

Время полного созревания стяжки указано на упаковке, но обычно оно не превышает одних суток.

Выбор и настил подложки

Подложка под ламинатом имеет две задачи:

  1. Звукоизоляция;
  2. Термоизоляция.

Выравнивание небольших неровностей нецелевая задача. Подложка с подобными обязанностями не справляется. Дело в том, что на таких участках, через несколько месяцев подложка расплющится, и нагрузка будет акцентирована на замковую часть планки. Что в свою очередь приведёт к поломке ламели. Поэтому, не обращайте внимания, на этот параметр при выборе подложки.

Из всех вариантов, существуют три вида материала, которые следует использовать в качестве подложки:

  1. Пробка;
  2. Сшитый пенополиэтилен;
  3. Экструдированный пенополистирол.

Коэффициент тепло- и звукопроводности у них сопоставимый, разница в несколько процентов погоды не делает. А вот по сопротивляемости биологическим разрушающим факторам и упругости, их необходимо сравнить.

Пробковые подложки, даже если их обрабатывают антигрибковыми составами, всё равно служат неплохой основой для появления плесени. Чего не может случиться, с синтетическими материалами. На них просто отсутствует питательная среда для грибка.

Обычные пенополимеры, весьма мягкие материалы. Но изменений технологий производства или дополнительные этапы обработки готовой продукции, позволяют получать материал с весьма высокими показателями упругости. И готовая продукция, имеют другое название: физически сшитый пенополиэтилен и экструзионный пенополистирол.

По упругости, эти материалы примерно сопоставимы. Но по удобству работы, и надёжности, мы рекомендуем использовать подложку из физически сшитого пенополиэтилена. К тому же, по цене он дешевле описанных аналогов.

Использование подложки толще 3 мм – нерекомендуется.

Настил подложки осуществляют в том же направлении, в каком будет проходить укладка ламината. При этом, основание должно быть сухим. В противном случае, возможно появление конденсата под ламинатом. Что приведёт к набуханию планок и изменению их формы.

Полосы подложки укладываются встык! Никакого нахлёста быть не должно. Допускается небольшие просветы между соседними полосами. Обратите внимание, что припуск на стены должен быть не менее 3 см.

Стыки между рядами подложки можно проклеить скотчем.

Укладка ламината

Существуют три способа укладки ламината:

  • Прямой;
  • Диагональный;
  • Художественный.

Прямой способ настила ламината – самый простой и быстрый. Отходы материала составляют ≈5%. Если соблюсти разбег планок в соседних рядах равным 50% длины, то такой вариант называют «шахматным».

Диагональный способ укладки гораздо сложнее. Перерасход материала варьируется от 17 до 22%.

Художественный способ – прерогативам мастеров высокого уровня квалификации. В зависимости от задуманного дизайна, перерасход ламината достигает 50%.

Если опыта подобных работ не достаточно, то остановитесь на прямом способе укладки.

Весь процесс укладки ламината можно разделить на три этапа:

  1. Укладка первого ряда;
  2. Укладка второго и последующих рядов;
  3. Укладка последнего ряда.

Каждый из этих этапов, несколько отличается от других и требует акцентировать внимание на определённой части процесса. И так:

У каждой планки есть две стороны с коротким гребнем и две стороны с длинным гребнем. Первая планка всегда укладывается коротким гребнем к стене. Между стеной и узким торцом ламели, вставляют клин. Обратите внимание, что по длинному торцу, клинья пока не вставляют.

Гребень каждой планки необходимо смазать силиконовым герметиком. Это процедура необязательна, но применение герметика помогает решить две задачи. Во первых, защёлкивание замков будет осуществляться гораздо легче. А во вторых, герметизация замковых соединений ламината, предупреждает возможность попадания воды под напольное покрытие во время влажной уборки.

Защёлкивание замков осуществляется только по узкому торцу специфическими движениями. Для этого дальний конец вставляемой планки чуть приподнимают и с небольшим усилием вдавливают в уже уложенную планку до характерного щелчка.

Последнюю ламель необходимо подгонять по длине. Для этого надо измерить оставшееся расстояние между стеной и предпоследней планкой, вычесть из полученной величины 10 мм и отложить требуемый размер на подготовленную ламель.

ВНИМАНИЕ: подготовленная планка должна спиленным торцом прилегать к стене!

Ещё один важный нюанс:любая укладываемая планка ламината, не должна быть менее 30 см. Поэтому, если последний элемент ряда имеет меньший размер, то необходимо уменьшить самую первую ламель. При этом, отпиливать надо с торца прилегающего к стене.

Последняя планка вставляется и фиксируется аналогичным образом, только с короткой стороны. Затем вставляется клин.

  1. Второй и последующие ряды.

Второй ряд ламината укладывается вплотную к первому, при этом, фиксируют только узкие торцы. После того, как второй ряд полностью собран, его требуется соединить с предыдущим. Для этого, ближний к вам торец приподнимается на угол 30-40°, и с небольшим усилием прижимается к предыдущему ряду до характерного щелчка. Затем поднятый конец опускают.

Априори можно сказать, что полной фиксации по всей длине не будет. Поэтому, в тех местах, где заметны щели между рядами, необходимо через добойник чуть подбить каждую планку. Только затем вставляют торцевые клинья.

Теперь, настало время установить клинья вдоль длиной стороны ламелей первого ряда. Делать это именно сейчас необходимо по той причине, что практически всегда присутствует небольшая кривизна стен. Подгонять ламинат по длинной стороне – очень хлопотно и нецелесообразно. Гораздо проще и эффективнее будет поступить следующим образом.

Надо уложить 2-3 ряда планок и отметить места, в которых между первым рядом и стеной заметны самые большие просветы. Затем, уложенный ламинат чуть-чуть отодвигают от стены, в отмеченных местах вставляют клинья. Обратите внимание, что глубина зазора, должна впоследствии закрываться плинтусом.

Последующие ряды собираются по аналогичной схеме.

Последний ряд требует особого подхода, ибо почти всегда каждую планку необходимо подгонять по ширине.

Для этого, расстояние между предпоследним рядом и стеной измеряется с помощью рулетки, из полученного результата вычитается 10 мм (припуск) и готовая величина откладывается на ламели. Обратите внимание: спил должен располагаться вдоль стены!

Каждую планку требуется подгонять индивидуально. Последнюю ламель в финишном ряду подгоняют в двух проекциях.

Собранный и уложенный последний ряд ламината, с помощью монтажки чуть приподнимают со стороны стены и притягивают к себе до защёлкивания замков.

Этот процесс весьма неудобный, ибо монтажку приходиться упирать в стену и чтобы не повредить её, работу требуется выполнять очень аккуратно, без применения излишних усилий.

Подбивать последний ряд обычным способом уже не получиться. Поэтому «добивку» выполняют той же монтажкой, вставив её между стеной и ламинатом.

По окончании укладки ламината извлекаются все клинья и с помощью строительного ножа обрезают выступающие части подложки. Затем монтируется плинтус.

Источник: https://comfortpola.ru/kak-klast-laminat.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.